凯华青轴。
但是呢，由于本人重手重口，凯华青这像在戳翔一样软趴趴的手感，天天日PCB啪啪响实在是受不了。
其实本来目标是樱桃绿轴的，但是一是要贵些，二是已经对直接买不太感兴趣了，所以决定入个青轴改弹簧试试。买了以后确定了这货必须改。
前两天弹簧跟菜轴一起到手的，80g和150g。改装计划是大键位改150g，主键区80g。
那就拆吧。上盖都拆掉了才想起来拍，赶紧留一张。犯了个二，没拔键帽就把上盖拆了。
上盖。这个上盖固定只有一个螺丝，其他的都是卡扣，把螺丝卸了找个刀片放心撬就行。
轴体全裸照。带着钢板的PCB。
内部的线材走线槽，还有USB在板上的插头。内部做工什么的顺便看一眼。
PCB背面走线全貌，貌似是单层PCB，有任何问题飞线的话会很方便。板子上还是比较干净的。
USB的插座，换线的话会很方便。
PCB上贼鸥的身份标识。
PCB上的另一处标识，我只能看懂是生产日期，US配列，87键，别的就不知道了。下方有一个卡扣，是下面钢板弯上来的，用来固定PCB和钢板，这个是需要用钳子扭的。
主控部分线路，有清楚标明针脚定义，还有矩阵的编码。（大概是这么回事吧，我不是特别明白）
焊点，三脚的凯华青轴，只有两个焊点。每个轴对应的按键都印刷了标注。
正面看主控。被板子盖住了，知道为什么吗？
因为特么的用的居然是牛屎主控，盖在这块小板下面不给看！
正戏来了开始拆焊吧。拆焊过程就不详述了，而且我一个人干活也没人帮我拍照。有两点比较重要就是一是工具必须要合适，电烙铁功率要够不然化开焊点要半天而且还不一定化的彻底，吸锡器要好使；二是一定一定保证锡要弄干净，不然焊盘拽掉了就得飞线了（其实这个键盘飞线简单真要掉了也无所谓，不过好在我没有拽掉了的）。
最后全拆完，PCB拿下。
然后开始抠轴，记着别直接顶，轴体一边有两个小卡扣卡在钢板上，别都弄坏了回头在钢板上就不稳定了。
把要换的轴都拆掉的钢板，一时心急已经换上了几个才想起来，空格和回车已经150g加持。
拆下来的PCB正面。基本就是跳线和二极管。
拆下来的凯华青轴。
背面，和樱桃轴区别不大。
侧面有区别，凯华青轴轴盖的卡扣是这样的一个大卡扣，而樱桃轴是使用的四角四个卡扣。相比之下凯华青拆起来更方便，指甲盖就能把轴盖打开了。
拆开以后。
照片上可以看的比较清楚吧，凯华青的两段式轴心，还有轴心上的段落。弹簧相对圈数比较多，手感软塌塌。想看80g和150g弹簧的可以去我Gateron轴的那个帖看下。
主键区59个键已大力加持，轴体归位，看起来一样，其实早已脱胎换骨。
背面，预备上PCB了。
但是上PCB之前还有准备工作，要把有些有点弯的脚掰直，另外还要用烙铁清理一下焊脚上海沾着的焊锡什么的，防止PCB安不上。
PCB归位，准备开始焊接。
焊接过程就比较简单了，自认焊功还过得去，舍得下锡，焊点都比较饱满。角上这颗轴因为PCB有点翘角，后来又化开重新固定了下。还有锁Win键的二极管，极性不能搞错了，不然就不亮了。好在二极管留的两个针脚不一样长，比较容易辨认。
焊永远比拆焊快而且简单，一会儿就搞定了。
上线上电测试一下触发。木问题，完美。
合盖之前再留张影。
上上盖，直接对好位置下压就好，卡扣自动归位。
拧好唯一的一颗螺丝。对了拆的时候忘记说，这个螺丝在保修贴下面，保修贴不在乎的可以直接撕，有人建议我用吹风机吹一下可以完美取下贴纸，我试了一下，真的很好用，给大家做个参照。
键帽归位，恢复原貌。
最后和它的表兄弟合个影。过段时间不忙了可能会上个这俩货的对比拆解，我一直觉得这俩本质上是一模一样的。
手感方面：因为鄙人入机械坑也才两年，所以樱桃绿轴还没有摸过，所以无从对比重青和绿轴的差异。就原装凯华青和80g弹簧加持后的区别来看，同样的轴心，段落感的变化不大，依然清晰。只不过可能是因为弹簧的压力变大了，之前存在的一点松散感消失了，声音变得沉实，装键帽的时候就感觉到轴心的稳定性变好了，晃动变小了，这一点非常赞。
大键位方面，空格和回车使用的150g弹簧，最大的感觉就是终于可以放心的敲空格和回车了，以前因为手重都不敢使劲儿敲，现在总算可以放心了。只不过凯华青换上150g弹簧以后，段落感变弱了，这个和之前帖子里发过的Gateron青轴不太一样，变弱的比较明显，有点变成一段段落感的感觉。
总体上，换80g弹簧以后的凯华青，因为弹簧压力提升，消除了之前凯华红和凯华青给我的松散的感觉，轴心动作更稳定了（时间长了会不会有其他问题我就不知道了）。回弹变快，力度感确认感都更强了，绝对有助于输入速度提升。游戏方面压力提升以后可以有效改善按键确认感和防止误触，打了局LOL，非常顺手，没有任何问题。只不过这个80g弹簧根据卖家提供的数据是触发80g，就是说触底压力应该能达到100g左右，可能不太适合手上没什么力度的朋友。
实拍视频已更新
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视频二
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最后给大家说一下弹簧的一些相关内容。
对于MX系列机械轴来说，轴体弹簧压力主要有三个参数：初始压力，触发压力，和触底压力。对于段落轴来说，还要多一个段落压力。大体规律是初始压力<触发压力<段落压力<触底压力。
常规来说我们关注的是触发压力和触底压力的大小，但是有一点希望大家注意一下，就是初始压力和弹簧的关系。通常我们使用的弹簧在轴体里面是已经有一定程度的压缩的，这个压缩的程度配合弹簧本身的弹力，最后体现的就是初始压力（当然也会影响其他的数值，但是对初始压力影响是最大的）。有些轴体虽然压力较大但是头段很软，就是因为使用了相对较短的弹簧。但是因为弹簧钢丝较粗，所以到后面压力又会大幅上升。所以适当的情况下我们可以采用截短1mm左右弹簧长度的方法改变头段的手感。
补充内容：
最后贴一下盒饭王的Noppoo Lolita Spyder拆机改灯失败帖。
【不做死就不会死系列】——LOLITA87加灯！失败案例切勿模仿
[url=http://www.pcwaishe.cn/thread-622774-1-1.html]http://www.pcwaishe.cn/thread-622774-1-1.html[/url]
(出处: 外设天下 - 电脑外设发烧友聚集地)
如同我所猜测的一样，贼鸥87和诺朴87的PCB是一样一样的，区别仅仅是诺朴的主控是焊接在PCB上而贼鸥的主控是插在插座上（但是是一样的主控）。
还有贼鸥和诺朴的改灯问题，需要仔细说一下。因为这两个键盘都没有带灯路，PCB也只是单层PCB，印刷线路会比较密，也就不能在板子上打孔穿针脚了。同样是因为是单层PCB，所以板子背面会有没有绝缘的跳线和带管脚的二极管，加上这俩货都是带钢板的，钢板下到PCB的空间相当小，所以在钢板下飞线也很困难，非常容易碰到线引起短路串键（详见盒饭王的失败帖）。
改灯的解决办法如下：
加灯的时候，LED的针脚不要从轴体底部伸出来再弯，而是在轴体侧面就弯过来（LED走的轴体那一侧侧面是开口的，可以提前把LED的管脚弯一下到那里伸出来）。弯出来以后就在轴体侧面飞线，线也全部走轴体间的空隙。飞线完成以后，用绝缘胶带把焊接点两面都贴上，也就是把焊点和钢板、PCB都完全隔离开来，避免碰到不该碰的地方引起短路。最后如果LED灯松动，可以考虑固定一下，只要不导电空间又够就可以，推荐可以热熔胶点一下，一点点就可以，以后拆的时候也相对方便一些。
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