更长更粗更硬---CM Storm Rapid-I 极光不一样的LED热插拔改造分享

怕大家看不见 我给写在这里：由于排插针脚过于粗大，会导致某些LED孔比较细小的PCB塞进去非常的紧，需要稍微打磨下才能顺畅的安装～所以这请打算要动手的朋友自己看下。

说起热插拔，其实已经不算是新鲜的东西了。最早听说LED热插拔还是三毛那货聊天的时候，到现在已经差不多快一年了。

当时有特别研究过关于这方面的资料也看过一个教程。不过由于要打磨还要烫轴觉得实在是太蛋疼了，有这功夫不如拆了焊更省事了。所以一直没有去尝试过。

由于最近都在关注定制键盘的相关问题，所以某日在X宝采购电子原件的时候跟卖家聊天，聊到关于IC主控热插拔和晶振座，卖家说我以前询问的规格和长度的排插有货了。才又想起了热插拔LED这事。有我设想的那规格的排插的话，应用能避免原来用晶振座热插拔LED的弊端。正好极光要开始动手改灯了，要了点图，发觉跟我理想状态基本差不多了，赶紧让人发来，卖家说这是这是人家订购的尾单，进口货，因为经常在那家买东西所以跟老板比较熟就成本给我而且还有12组了。对于几毛一组的排针来说，8元/组还是成本价额，我能说40P排针卖这个价算是天价了吗。而且还只有12组480颗，算上略微损耗只能改两把键盘额，这简直就是坑爹阿……。虽然最后收到货还是比较满意的。质量方面木有坑爹杠杠的，但是还是要吐槽下。

最终还是放弃了在极光评测[url=http://www.pcwaishe.cn/thread-551666-1-1.html]（上帝说要有光!-----酷冷至尊CM Storm Rapid-i 极光(尝鲜版)拆解评测）[/url]的时候提到的10色11灯的方案。这10色LED因为有些稀少颜色定的不是234方的，而热插拔为了增加稳定性最好用方形LED，极光就用热插拔方案来改造就不上部分F3圆头的型号了。留着下次折腾哪把键盘的时候再用了。

背景介绍完毕，下面该是正文了。

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下面的图都是实际操作时拍摄，所以请无视我那桌布的鼠标垫。

先来一张跟一般普通几毛一个40P 2.54间距的晶振座的对比。

上面的是一般采用的晶振座，下面的这种就是本次的主角。

可以看到明显更长更粗了，材质不同所以硬度也高了很多～

更长更粗更硬～哇咔咔我是不是很邪恶？其实说的是晶振座针脚的部分啦～

来看看晶振座插拔部分的细节～

有人说晶振座插拔次数多了会松，其实这在质量可靠的晶振座上是不太容易发生的。

可以看到外部应该是锌锡合金的，中间部分有个铜制的箍用来让母座与LED管脚过盈配合。而且铜的材质较软韧性比较高，应该是可以承受很多次插拔的，不过没有具体数据能够说明具体数值。

相机木有微距头，这已经是我镜头的极限了……

请无视下面随手拿来垫着的松香……

关于原来那种晶振座改热插拔的方法大家可以自己去找找教程对比下，更长更粗更硬之后操作起来要简单太多太多的了。下面详细讲解操作部分。

关于拆装部分和焊接的问题以及所需的工具请移步到 [url=http://www.pcwaishe.cn/thread-480336-1-1.html]手把手教你改装机械键盘的背光[/url]。这里就不再重复讲解了。

第一步依然是拆掉外壳，然后拆除LED。

这里随便贴个图，不敢说焊工多好，但是接触外设到现在，改过不下20把键盘，几乎没怎么失手弄坏过掉过焊盘。

然后拆除是吸出轴体上的焊锡

随便贴个局部看下。电热吸锡器头部沾点松香，会好吸一些的。而且焊盘圆润，残留的焊锡会比较均匀，不过吸嘴寿命会下降。松香残留会多一些，不过洗洗更健康。

不过对于极光，有个地方还需要另外注意一下。

这在评测贴里也有写的，关于钢板接地点

刚开始这个忘记吸焊了。导致轴全拆了板子就是无法分离，琢磨了好久才想起这茬……

装的时候也别忘了焊起来。记得之前见到过人发帖子说毛衣的静电损坏主控的。有了钢板接地就再也不用担心静电的危害了。

全部都拆完，钢板与电路分离。

极光白色的钢板也跟是吸收的TK亮瞎眼的杀手锏之一。

看下这个接地点是在钢板上预埋螺丝的接地。

洗过板子之后随便看看

极光堆料的板子还是要赞一下的。

随便看看焊工自认为只是还凑合而已。

这边要详细说下这LED。

第一次见是在CM Strom QuickFire TK上，亮度是所见的最高的，没有之一……

底部略胖，跟顶部直径不一样。中间发光单元比一般LED大一圈，奈何木有微距头拍不出想要的效果。

这LED拆下来从来都没舍得扔掉的。

拍不出发光单元的大小，那找个普通LED对比下亮度就立马可以看清楚了

这是极光和TK亮瞎眼的特殊杀手锏之二。

看看电路的正面。

一个原件都没有，这设计也是需要技术的。如何走线才能这么蛋疼的把所有原件都放在背面。

原件都在背面对于检测和维修来说是方便了太多太多了。

所有轴脚上都有标注键位名称，LED正负极方向。

看看局部

所有的焊点在电路中间都是有覆铜的，不单单是在正反面还在焊孔中间都有锡，强度上会比一般的单层PCB电路高出几倍了。而且不容易自己操作的时候也不太容易掉焊盘。

这是PCB的编号，平常都是看不到的哦～

都Ver1.3了，改进了多次难怪很多细节还是很周到的。

都脱光了～哦不，是拆光了洗干净了，接下去就要开始做正式开始热插拔部分的改造了。

先从一开始的40P排针用剪线钳剪刀成下图左边那样。

然后慢慢把残留的塑料部分去掉，注意别伤到针就行了。

这部分跟原来的热插拔教程不一样，原来是两根针一组，打磨黑色塑料的两边能放进轴脚里就行。但是我这不需要，原因下文详解。

剪的时候略小心点就行

这上一张失败的，开小差了剪到针上了额。

还好自己发现了，不然装好以后才发现LED插不进去那就真悲剧了。

下面要把所有的轴拆开

这里说下工具，一把平淡无奇的医用镊子

好处是头部是有坡度斜面的

如上图的手势，把一个手指头塞在里面，这样插入轴的相应位置以后，手指一动，镊子就能把轴盖的卡扣撑开。

插入轴盖的位置，如图所示

这是一组的，下面还有一组卡扣。

插进去之后手指往下一动就分开了，两组都分开后轴盖就跟轴底部分分离了。

实测大概最快的话是一秒开一个轴，到后来都是先压着手指插进去直接松开一些手指就能把轴盖卡扣弹开。

轴打开以后，把排针插进到相应的位置就行

看看那排针插入轴体以后的样子。

因为这排针比较粗，插进去很紧。所以插入之后自己就能很好的固定，完全不需要上面黑色的塑料部分去定位。而且长度绝对够长不需要去给轴底壳钻孔，所以这样包括焊接，速度都能比原来的晶振座快和简单不是一点点。

写这帖子的时候才想起，还是有必要说明一下这排针的粗细到底跟轴底盖的孔是什么关系

随便找了个轴底部分桶了一次……拍个图就最明显了

上图A左边那个LED孔就是被这更长更粗更硬的排针捅过之后的样子。菊花明显大了捏～而且排针的针脚是方的，所以四角都会受力不像圆形对圆形一圈都要受力。

排针顶部有倒角，定位也很方便。

顺便换了几个轴

因为茶轴是轻微段落，但是我口味略重，所以带平衡杆的大键位全部换白轴，空格是段落灰

懒得排排坐拍照了，就把带头的弄出来拍一张吧。

针脚装进去之后轴盖是严丝合缝的，本以后会略短一些还能上下调节的。结果上下部分几乎没有间隙。左右部分用手掰略晃，不过插入主板后两点一线就完全固定了。

下面就剩直接把盖好的轴撞到电路和钢板里了

定位比较准确的键盘，我都是先角再边最后中间的方式。

就是先把四周的轴安装焊接到位。用以固定钢板和PCB。

这里为了图省事就直接把大键位的都先装了。

把所有的轴上全之后翻个面看看

排针虽然粗，不过在轴孔内还是有空间的

焊的时候如果有像下图左边的那样排针歪着的，轻轻掰正就行，因为刚性材质硬度比一般的LED脚硬很多，背面掰正看着不歪的情况下，排针在轴体内一般是不会歪的。

焊完看看反面

这其实跟一般的LED焊完之后差不多唉～

这图是第一次焊接固定的时候拍摄的，我那教程也写我焊东西所有焊点都是保证最少两次焊接的，所以那些歪着的脚都是在之后一次焊接的时候才掰正的。

焊完之后来看看正面

可以很明显的看到排针内插轴角的部分是另外一种材质，这两种材质的组合能保证LED插入牢固且稳定以及插拔次数更多。

LED

先要把LED剪成差不多这个长度

颜色自己分类好～

插入LED

配色的问题，我还是倾向于区域配色，反正这热插拔，随时可以改，先弄个样子看看

这时候还在测试，所以并未剪断过长的排针脚，排针比较硬 这样不需要支撑自己就把主板撑起来了

全部插入测试完成

接下来只要把过长的LED脚剪掉 洗板 再测试 装外壳就全部都OK了。

下面上最终图

方向键和Ctrl用的是青色，跟F区的绿色还是能看出区别的吧～

最后这图 我称他为：请支持我的战损套装 哇咔咔～

后记

最终图的时候，在空格上测试了一颗冰蓝F3圆头灯，个人觉得，其实也没必要一定234了，圆头无边的LED上去 稳定性也很高，倒过来拍几下也没掉。

其实本来是想拍个视频的，不过想想好像意义真的不是很大，这也不是新技术了，最多只能算是个改进方案而已。所以关于更换LED的过程，请自行脑补。

谢谢观赏